هسته
همه ما می دانیم که رادیاتور چه کاری انجام می دهد. اما دفع گرما آسان نیست. علم یا هنر درست سازی دمای موتور تا حدودی توسط اندازه رادیاتور و بخشی دیگر توسط شیر فشار موجود در درپوش پر کننده تنظیم می شود. با هم ، این دو جز components باید دمای موتور را در طیف وسیعی از شرایط کار ، همراه با ترموستات کنترل کنند.
رادیاتورهای کوچکتری که برای سیستم گرمایش داخلی و بعضاً برای خنک سازی روغن استفاده می شوند معمولاً از نظر ساختاری و عملکردی مشابه هستند. قلب یک رادیاتور هسته ای است که بین مخازن بالا و پایین سوار شده است. این هسته از تعداد زیادی لوله عمودی باریک تشکیل شده است که آب گرم از طریق آنها می ریزد. باله هایی که اغلب موجدار هستند ، به صورت جانبی به لوله ها متصل می شوند تا از آنها پشتیبانی کرده و منطقه خنک کننده را افزایش دهند تا گرما به راحتی به هوای اطراف منتقل شود.
میزان هوا
حجم هوای عبوری از رادیاتور توسط موتور محرک یا در مورد اتومبیل های مدرن و فن برقی و هنگام نصب رادیاتور در جلوی خودرو با حرکت رو به جلو خودرو افزایش می یابد. دو نوع هسته رادیاتور به طور کلی وجود دارد. در هر دو ، عناصر مختلف اتصال لحیم شده است. مدل هسته لوله دارای لوله های حامل آب است که توسط باله های افقی با فاصله منظم پشتیبانی می شوند. لوله ها می توانند به هر شکل مقطعی باشند ، اگرچه شکل بیضی باریک بزرگترین سطح خنک کننده را فراهم می کند. نوع دیگر دارای یک هسته سلولی است ، که در آن مجاری آب با جفت شدن تعداد زیادی از روبان های فلزی چین دار ، با باله های افقی اضافی برای ایجاد سفتی تشکیل می شود.
هوا قسمت مهمی از روند انتقال حرارت است زیرا گرما را از رادیاتور می گیرد. هوا نسبتاً سریع گرم می شود – بنابراین برای اینکه رادیاتور به انتقال حرارت به هوای اطراف ادامه دهد ، باید هوای گرم را به طور مداوم با هوای سرد جایگزین کرد تا روند انتقال حرارت ادامه یابد. به همین دلیل رادیاتور در پشت گریل در قسمت جلوی ماشین قرار دارد. با حرکت ماشین ، هوا از رادیاتور عبور می کند و دائماً گرما را “می گیرد”. با این حال ، هنگامی که ماشین در حال حرکت نیست یا جریان طبیعی هوا ناکافی است ، یک فن که مستقیماً به هسته متمرکز است ، هوای بیشتری را از طریق آن وارد می کند و گرمای بیشتری منتقل می شود.
به همین دلیل ضروری است که ماده مورد استفاده برای هسته رسانای گرمایی خوبی باشد: به دلیل طراحی پیچیده ، باید محکم باشد هر چند نازک ، باید به راحتی کار شود و نباید در اثر تماس زنگ زده یا خورد شود با آب خنک کننده یا محلول های ضد یخ. این الزامات معمولاً با استفاده از کانالهای آب برنجی ، با سفت شدن مس در این بین برآورده می شود – اگرچه این روزها تولیدکنندگان از آلومینیوم استفاده می کنند. اگرچه هسته های رادیاتور آلومینیومی از ویژگی های خنک کننده کمتری برخوردار هستند ، اما با افزایش قیمت مس ، تولید آنها با هزینه کمتری انجام می شود. تلاش های گذشته برای استفاده از مواد آلومینیومی در هنگام جوشکاری یا لحیم کاری اجزای ظریف با مشکل روبرو بود – اما با پیشرفت تکنولوژی ، تولید کنندگان یک روش موفقیت آمیز برای اتصال با استفاده از پیوندهای چسب مودم را کامل کردند.
مس در مقابل آلومینیوم
دلایل استفاده از آلومینیوم به جای مواد سنتی تا حد زیادی اقتصادی است – هم تامین و هم قیمت آلومینیوم بسیار پایدارتر از مس هستند. ویژگی های انتقال گرما از آلومینیوم تقریباً با مس برابر است و آلومینیوم یک مزیت بزرگ دارد – بسیار سبک تر است. یک رادیاتور اولیه متشکل از تعدادی لوله برنجی عمودی بود که هر کدام توسط مارپیچی از مایع نازک مایع احاطه شده و در جای خود لحیم شده اند. بعضی اوقات ، “فرل” ها با اشکال دیگر فویل مس جایگزین می شدند ، در حالی که چند وسیله نقلیه فقط به لوله های ساده اعتماد می کردند. نوع دیگر آن شامل یک لانه زنبوری بود که از تعداد زیادی لوله دربسته کوتاه و گرد ساخته شده و به صورت افقی قرار گرفته است و در هر انتهای آن نیم اینچ یا تقریباً مثل یک جعبه شش ضلعی فشار داده شده است.
این لوله ها در ابعاد مورد نیاز مونتاژ می شوند ، سپس تمام ضلع های شش ضلعی جفت گیری ، عقب و جلو با هم لحیم می شوند. با صفحات آب بندی صاف در هر طرف ، آب می توانست از میان ، از شیر به پایین ، بین بخشهای گرد لوله ها نفوذ کند. هوا از زاویه های راست جریان آب ، از طریق مراکز لوله عبور می کند. در اتومبیل های قدیمی و کهنه کار ، از کلاهک پر کننده جامد با نخ استفاده می شد که اغلب حاوی نشان یا نقوش سازنده بود. گاهی اوقات دماسنجی نصب می شد که از صندلی راننده قابل مشاهده بود. امروزه ، درپوش پرکننده عملکردی اضافی نسبت به آب بندی سیستم خنک کننده دارد .
درپوش رادیاتور
دو سوپاپ سوار فنر بخشی جدایی ناپذیر از کلاهک را تشکیل می دهند. شیر بزرگتر فشار صحیح سیستم خنک کننده را تنظیم می کند و از این رو درجه حرارت طراحی شده را تنظیم می کند. فشار (به پوند بر اینچ مربع) بدست آمده توسط یک شیر خاص با شیر آب درپوش مهر می شود. با گرم شدن آب خنک کننده ، فشار در سیستم بالا رفته و در نهایت شیر باز می شود ، هوا و آب از طریق سرریز تخلیه می شوند. وقتی آب خنک می شود ، فشار پایین می آید و خلا تولید می کند. با شیر کوچکتر ، در قسمت پایین درپوش تنظیم می شود و هوا دوباره به سیستم خنک کننده کشیده می شود. اگر سرریز به مخزن انبساط منتقل شود ، هرگونه آب تخلیه شده با گرم شدن جمع شده و پس از خنک سازی باز می گردد. در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 استفاده از مخزن انبساطی متصل به درپوش پر کننده رادیاتور متداول شد و بدین ترتیب سیستم نیمه مهر و موم شده ای شکل گرفت. از آنجا که مخزن به طور معمول بیش از نیمه پر نمی شود ، فقط هوا تخلیه می شود.
تنها ایراداتی که ممکن است با رادیاتور ایجاد شود نشت ، انسداد یا مهر و موم یا فنر سوپاپ درپوش پر کننده است. ترمیم نشتی به درزهای بالا یا پایین مخزن با لحیم کاری امکان پذیر است ، اما اگر هسته نشت کند ، بردن رادیاتور به یک تعمیرگاه تخصصی یا جایگزینی آن معمولاً مطمئن تر و رضایت بخش تر است. مصلحت موقت این است که در رادیاتور یک ماده مخلوط اختصاصی بریزید که در اثر تماس با هوا سخت می شود – یعنی وقتی از طریق نشت به بیرون نفوذ می کند. مهر و موم شیر درپوش پر کننده را می توان در صورت روشن بودن موتور تا گرم بودن بررسی کرد. درپوش را با پارچه بپوشانید و درپوش را به آرامی آزاد کنید. صدای خش خش باید شنیده شود. اگر اینگونه نباشد ، نیاز به کلاهک جدید نشان داده می شود. مطابق آنچه در شماره بالای درپوش نشان داده شده است ، مطابقت داشته باشید.
پشت گرفتگی
انسداد می تواند هوا و مجاری آب را تحت تأثیر قرار دهد. حشرات ، برگها و سایر آوارها در معابر هوا قرار می گیرند ، اما به راحتی می توان با فشار آب از لوله خرطومی که به داخل رادیاتور هدایت می شود ، خارج شد. بعید است مقیاس در رادیاتور تشکیل شود ، اما مقیاس سستی موتور می تواند در آنجا قرار بگیرد. این را می توان با شستشوی عقب برطرف کرد – هدایت یک لوله خرطومی به سمت خروجی مخزن پایین تا زمانی که آب زلال از بالا خارج شود. به یاد داشته باشید که ، گرچه رادیاتور محکم به نظر می رسد ، اما اجزای تشکیل دهنده آن بسیار ظریف هستند و ما همیشه توصیه می کنیم با دقت کار کنید!
تعمیر رادیاتور
پرکاربردترین سیستم خنک کننده موتورهای احتراق داخلی از آب یا مایع خنک کننده مایع مشابه استفاده می کند. همانطور که مایع خنک کننده از طریق موتور می چرخد ، گرمای تولید شده توسط فرآیند احتراق را می گیرد و سپس آن را در جو از دست می دهد. رادیاتور واحدی است بر روی اتومبیل که این انتقال گرما در آن صورت می گیرد. از آنجا که از فلز ساخته شده اند – معمولاً از فولاد ، برنج یا مخلوطی از این دو رادیاتور مستعد زنگ زدگی هستند. فقط تعداد کمی از آنها از زندگی اتومبیل جان سالم به در می برند بدون اینکه نیاز به تعمیر یا تعویض در برخی از زمان ها داشته باشند
مدتها قبل از زنگ زدگی منجر به نشت ، رسوبات داخلی اغلب باعث مسدود شدن رادیاتور می شوند. اگر این امر چنان بد باشد که شستشوی رادیاتور با یک ترکیب اختصاصی نتواند انسداد را از بین ببرد ، تعویض رادیاتور احتمالاً لازم است. قبل از اینکه بتوانید رادیاتور را از ماشین خارج کنید ، ابتدا باید سیستم خنک کننده را تخلیه کنید . این کار در اکثر اتومبیل ها ساده است ، اما برخی از اتومبیل ها دارای سیستم خنک کننده ای هستند که مهر و موم شده است ، و کار بر روی این واحدها معمولاً کمی دشوارتر است.
حذف رادیاتور
اگرچه روش های اتصال رادیاتور به اتومبیل با جزئیات متفاوت است ، اما روش کلی در اکثر وسایل نقلیه یکسان است. در بسیاری از اتومبیل ها ، به ویژه اتومبیل های جدید ، اولین قدم قطع اتصال برق به جادوگر حرارتی است. در صورت داشتن فن خنک کننده برقی در ماشین ممکن است سیم دیگری نیز قطع شود. بعضی اوقات مجبور می شویم فن برقی کلاً برداشته شود. در این صورت ، مسئله معمولاً خنثی سازی چند پیچ است. به این سیم ها برچسب بزنید تا با هم مخلوط نشوند و آنها را از راه دور بچسبانید. اگر رادیاتور شما دارای یک گلدان است ، باید بعدی برداشته شود. این گاوچران ها تقریباً در سه یا چهار مکان فقط پیچ خورده اند و به راحتی برداشته می شوند.
بعد شیلنگ ها را جدا کنید. همه رادیاتورها دارای هر دو شیلنگ بالا و پایین خواهند بود و رادیاتورهایی که بخشی از یک سیستم آب بندی شده هستند دارای یک شلنگ سوم هستند که به محفظه انبساط متصل می شود. بعضی از اتومبیل ها ، به خصوص آنهایی که دارای گیربکس اتوماتیک هستند ، ممکن است دارای لوله های کولر روغن نیز به رادیاتور باشند. آنها نیز باید قطع شوند. همه شیلنگ ها توسط سیم و یا گیره های جوبیلی که به راحتی باز می شوند و اجازه می دهد تا شلنگ خارج شود ، در جای خود قرار گرفته اند. اگر شلنگ های شما با گیره های سیم خرده فروشی می شوند ، ایده خوبی است که آنها را با گیره های جوبیلی جایگزین کنید ، که احتمال اینکه به لاستیک شیلنگ برش خورده و نشت کند ، جایگزین می شود. پس از قطع و وصل شدن تمام اتصالات ، می توانید رادیاتور را از بین ببرید. از لحاظ تئوریک این تقریباً همیشه همیشه به راحتی خنثی کردن چند پیچ است ، اما در عمل اغلب به دلیل غیرقابل دسترس بودن سر پیچ ها مشکلاتی بوجود می آید. به عنوان مثال می توان به برخی از پیچ و مهره ها با یک دهانه سوکت بلند که از سوراخ های منقل رادیاتور فرو رفته است ، دسترسی پیدا کرد.
اگر هنگام برداشتن رادیاتور متوجه شدید که این رادیاتور در بوته های لاستیکی نصب شده است ، آنها را از نظر سایش یا علائم از بین رفتن بررسی کنید. اگر اصلاً خراب شده اند . در عمل آنها به ندرت سایش می کنند اما ممکن است از بین بروند و اگر این اتفاق بیفتد رادیاتور در قسمت نصب خود شل و جغجغه می زند. با خارج شدن رادیاتور از اتومبیل ، بهتر است به بقیه سیستم سرریز کنید. ابتدا باید ترموستات را بردارید در غیر این صورت از گردش آب سرد جلوگیری می کند. این معمولاً زیر یک پوشش گرد روی سر سیلندر است. با برداشتن ترموستات ، یک لوله شلنگ را در داخل دهانه قرار دهید و با فشار بیشتر ممکن است آب را به بلوک وارد کنید. با انجام این کار برای چند دقیقه باید هرگونه کثیفی یا ذره ای از زنگ زدگی را که ممکن است در سیستم قرار گرفته باشد از بین ببرد و ممکن است در اثر انسداد ایجاد شود.
هر موقع رادیاتور خودرو شما دچار مشکل شود شما می توانید با خودروبر ستاره البرز تماس گرفته از در سریعترین ترین زمان ممکن به کمک شما می آیند.
